2024秋冬巴黎男装周：当代男士时尚再定义

　　每年春天的到来，都为我们拉开新一年时装周的序幕。

　　由于纽约和伦敦把男装周合并到2月份的女装周中共同展示，因此米兰和巴黎自然而然地成为了男装周走秀的主场。1月21日，与米兰男装周无缝衔接的巴黎男装周落下帷幕，宣告2024秋冬男装季终于告一段落。

　　相对于表现差强人意的米兰男装周，今年的巴黎男装周尽管同样面临着温度寒冷、全球经济形势低迷以及奢侈品行业放缓的大环境，但巴黎站颇具亮点的表现始终洋溢着一股斗志昂扬的情绪。经历了过去几年沸沸扬扬的“性别流动”风潮，本季各大主力品牌更倾向于探索经典的男性形象。无论是国际奢侈品牌还是新生代设计师，都在尝试重新定义男性气质，以充满活力的能量和创意带来让人耳目一新的男士时尚盛宴。

　　重塑当代男士气质

　　本季巴黎男装周品牌大秀留给人们的最大印象，似乎是在风格上有着两极化的取态：一方面，微妙、低调的优雅气质在回归经典精致的时装系列中得到了完美呈现。这些时装系列主打用优质选材和细致入微的调色来打造经久不衰的时尚艺术，以低调但富有跨越时间影响力的方式重新定义男士奢华；而另一方面，奢华的设计中也见大胆、色彩鲜艳和对传统男装的创新诠释频频涌现，与前者较为内敛的风格形成了鲜明的对比。

　　时尚杂志主编Vena Brykalin在接受媒体采访时表示，之所以会有如此异彩纷呈的风格取向，与各大品牌都在尝试探索当代男性气质的原型有关。“像是Prada的办公室男士、Louis Vuitton的牛仔、Loewe的滑板男孩、Rick Owens的末日战士……在经过多年的街头服饰坐拥主导地位之后，上一季的男装回归到了更追根溯源的男士剪裁之上，而2024秋冬男装周也将延续这样的倾向。”

　　法国《费加罗报》时尚评论人Matthieu Morge-Zucconi则认为，本季是全球男装时尚的一个“重置节点”。他表示：“时尚圈已经走过了一个性别流动的时期。当下，各大品牌都不约而同地回归到一些更为经典的男性气质设计上。”时尚媒体《Vogue Runway》的Luke Leitch也表示：“本季是通过剪裁表达经典男性气质的一季，这既可以被解读为以性别为风格代表的转变，也可以被解读为对目前奢侈品市场低迷状况的一种保守应对。然而，有趣的是，那些近期业绩上表现良好的公司，像是Zegna、Brunello Cucinelli和Hermès，却显得比平时更具冒险精神。”

　　可以放进衣橱的时装

　　秀场上那些炫目华丽的单品很多时候其实都无法进入到商店橱窗中，这几乎是一个公开的秘密。但在本季，Paul Smith、Officine Générale和Dries Van Noten这三个品牌却采取了跟大流截然不同的做法。

　　Paul Smith在接受媒体采访时表示，本季是在充满挑战的环境下进行的，这个冬天“对每个人来说都很复杂”。他说：“我真的想要做出一些可以让消费者放进衣橱中的时装，并且可以与人们已有的物品搭配使用，我认为这对现在非常重要。时装秀上有很多衣服是为走秀而准备的，但并不是真正适合我们每个人日常穿着。”而Officine Générale创始人、首席执行官Pierre Mahéo也表达了类似的观点。在走秀前的一次采访中，他亦公开表示：“我说过不会为走秀开发任何特别的时装作品。”

　　由此可见，wearability（可穿性）自然是Paul Smith本季巴黎男装周上的重要主题。自品牌创立之初，这位英国鬼才设计师就以出色的剪裁、出人意料的色彩和图案把男装重构为有趣、俏皮、轻松的调性，打破了男士一贯的传统形象，大大增添了男士着装的丰富性。而本季他带来的最新系列也同样体现了他贯彻职业生涯的“必须了解规则，才能打破规则”的座右铭。

　　据悉，新系列专为日常工作忙碌的男士打造，因此也透露出高度的商业化气质。通过对色彩和印花的巧妙配搭和运用，Paul Smith FW24系列在展示了设计师拥有对英式现代剪裁专业知识的同时，也不失日常可穿性。色彩上，选择了深紫色、海军蓝和棕色，偶尔夹杂着柠檬绿和赭石色；版型上，选取了具有英伦风格的标志性单品，像骑手夹克、经典外套大衣、衬垫马甲等；把这些元素与现代主义风格的色彩、印花和图案尽情融合在一起，将当代男装重新定义为可以兼具出色视觉、流畅剪裁、穿感舒适，以及耐穿实用等多项优点于一身的每日着装。

　　与之搭配的鞋品上，Paul特意设计了一款复古风格运动鞋。他说：“您可以搭配配套的鞋带或撞色的鞋带，我们还制作了许多采用Vibram橡胶鞋底的鞋子，使它们虽然看起来非常厚但实际上很轻便。本季的新系列我们走的是轻松路线，更注重采用奢华的面料、手工缝制以及不对称口袋等有趣的小细节。我希望用这些细微的改变来表达时尚态度，而不是做太噱头、太激进的时装。”

　　同样贴地的还有比利时设计师Dries Van Noten的作品。本季，他及其同名品牌又回归到了巴黎男装周日程中的惯常位置。而与这次温和回归一起的，是以平衡、标准的剪裁与实用风格为主的新男士系列。庄重的剪裁在整个系列中占据主导地位，但意想不到处却往往隐藏着设计师最大的创意和心思：修身的西装外套配上了可拆卸的针织袖子，里衣却是一件反光的皮革作为打底；紧致的外套配以蓬松的流苏围巾和方头靴子；飞行员夹克采用黄色毛皮作为装饰，为夹克注入大胆的色调的同时，也让这件常见的复古单品显得经久不衰。多种衣物材质与创意百出的剪裁之间出乎意料地合拍，造就了稳妥而不羁的现代男士气质。

　　从优雅低调走向大胆表现

　　Hermès本季作品再度由男装创意总监Véronique Nichanian操刀，打造了一季与前段时间颇为流行的Quiet Luxury（静谧奢华）风向一致的低调奢华男士系列。丰富柔和的色调和经典精致的男装在人字纹羊毛大衣、威尔斯格纹风衣、金丝混纺西装等传统概念里优雅古典的正装单品上轮番演绎。而率性拼贴的马鞍造型口袋、浮雕的缰绳细节等，都是Hermès品牌马术根源的巧妙隐喻。Véronique Nichanian还将花呢和羊毛混合在一起，引人联想起英国乡村的浪漫情怀的同时，也成功为这个男装系列注入浪漫动人的气质。

　　与Hermès的低调奢华形成鲜明对比的，是走向了原始而大胆的Balmain。设计创意总监Olivier Rousteing表示，Balmain新系列灵感来自于非洲的萨普尔文化（Sapeur）。这是一种受到西方时装影响的非洲花花公子风格，以法式剪裁和缤纷的色彩为主要特色。本季，他与加纳视觉艺术家Prince Gyasi再度合作（Prince Gyasi是该品牌2022年秋冬广告大片的幕后策划），选择了艺术家在家乡加纳阿克拉所拍摄的一组“多彩杰作”照片，并在大量男装中重新构思和组合了这些彩色影像，成为能够“穿”在身上的惊艳点缀。

　　刚刚结束了在中国香港举行的2024早秋男装秀后，Louis Vuitton创意总监Pharrell Williams马上匆匆带着他最新系列又回到了巴黎。作为2024秋冬巴黎男装周的首场官方时装秀，这也是Pharrell为该品牌所设计的第三场时装秀。自去年6月Pharrell为LV打造的首个系列面世后，以Speedy P9手袋为代表的单品就已经受到市场的热烈追捧，足以验证Pharrell功力之深厚。去年首秀中的他输出了迷彩棋盘格等具有强烈品牌符号特色的元素并大获成功，因此在新一季的男装中，Pharrell也选择继续相信符号的力量。

　　在这次的秀场内，投影机向墙壁上投影描绘着得克萨斯州狂野自然的荒野平原景色，而受邀嘉宾除了邀请函之外，还会拿到一顶LV品牌的牛仔帽和一把口琴，这些与牛仔形象紧密联系在一起的元素也点明了本季男装秀的主题：Pharrell决定把乡村和西部牛仔服饰带到巴黎的秀场上。牛仔布自然是最有牛仔美学特色的元素之一，Pharrell利用品牌精湛的工艺和刺绣技术，将马具图案、花朵、珍珠和亮片装饰于外套、牛仔帽和手套之上，每个细节都尽情凸显草原绅士的风采。Pharrell的Speedy手袋几乎已经成为Louis Vuitton的标志，因此在本季也有强势的存在感。Pharrell与来自达科他州和拉科塔州的艺术家共同设计了绣有达科他花朵的Speedy包、邮差包和旅行手提包，相信又将俘获一批藏家的心。

　　不难发现，实穿主义在2024秋冬巴黎男装周中明显地占据了上风，而“可穿性时尚”或将成为今年秀场上最明显的时尚趋势。但这也不过是一季的时尚大势，真正属于男士奢华时尚的天平，将永恒地在低调精致和高调奢华之间左右摇摆。